开云在上海开出一家足金店，法国奢侈品巨头开始重学“中国溢价”

一家法国奢侈品集团，开始用中国金工卖足金。11月20日，上海港汇恒隆广场，Qeelin GOLD首店开门，同层相邻的是卡地亚与宝丽。进博会预展上，该品牌一件作品标价12.6万元，定制款约45万元。材质是足金，工艺是花丝、炸珠、錾刻，定价是一口价。

希鸥网观察到，被对标的对象已经长成巨兽。老铺黄金营收从2023年的31.8亿元冲到2025年的273亿元，三年扩大8倍，2025年同比增速约221%。2025年9月，LVMH董事长阿尔诺在上海国金中心的老铺门店停留约半小时。老铺2026年中报援引第三方研究显示，其消费者与五家国际奢侈品牌客群的重合率已从77.3%升至84.6%。

开云有不得不下场的理由。2026年第三季度，集团营收33.45亿欧元，同比可比下降1%；Gucci收入12.91亿欧元，下降6%，直营零售跌9%。同一季度，珠宝业务收入2.39亿欧元，同比增长11%，前三季度累计7.60亿欧元，增长17%。主品牌失速，珠宝成了少数还在转的引擎。

组织动作紧随其后。2025年12月，开云宣布分阶段收购意大利珠宝制造商Raselli Franco；2026年3月成立独立的Kering Jewelry部门，把宝诗龙、宝曼兰朵、DoDo、Qeelin装进同一套设计、制造、零售体系。Qeelin GOLD不是临时起意，是这条供应链上长出的新SKU。

真正的手术在定价逻辑。按克卖金，消费者盯着金价；按件卖金，消费者买的是工艺与符号。Qeelin GOLD用一口价切断克重参照，把足金从“保值品”推向“饰品”。风险也在这里：金价透明，溢价必须靠设计和文化解释，解释不通，消费者会自己算账。

希鸥网认为，这场博弈的看点不在“谁抢谁的生意”，而在奢侈品溢价的定义权正被重新评估。过去溢价靠品牌历史与身份叙事，老铺用“可衡量的材质+可讲述的工艺”给出第二套答案。开云亲自下场，等于承认这套答案在中国市场有效。它要验证的是Qeelin的品牌资产能否平移到足金，而非只把18K金老客换成足金新客。

对创业者而言，Qeelin GOLD的打法值得拆开看。它没有一上来铺全国渠道，而是先开一家店、上三个系列、跑一口价模型。这就是最小可行产品：用最低成本把关键假设扔进真实市场——中国消费者会不会为“开云出品的足金”付溢价，一家店就能给出初步数据。

接下来的考验是闭环速度。门店客流、转化率、复购、老客占比，每一项都是“开发-测量-认知”里的测量环节。如果三个月后进店的多是Qeelin原有客群，说明只是内部产品替代；如果新增高净值客占比抬升，才叫增量。数据不说谎，品牌故事替代不了转化率。

老铺的273亿元也不是商业计划书写出来的。它从单店模型跑起，用一口价、高端商场选址、金器品类一步步验证，才把“黄金可以做奢侈品”从假设变成经证实的认知。创业者最该警惕的，是闭门三年打磨完美产品，再拿到市场上求一个答案。市场只认迭代出来的东西。

国际金鸥奖中国区盛典，第十二届金鸥品牌榜·2026年度创新案例库开放申报了。免费提报，独立评估，入榜品牌将获得电子版《入榜证明》及年度专题公示，优秀案例可获得深度专访+全平台分发。如需修改或发布文章，请加微信号：sheisceo